https://dachnik.9bb.ru/ Советы дачнику ru-ru Mon, 03 Nov 2014 22:48:57 +0300 MyBB/mybb.ru https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Петрушка – небольшое растение семейства Зонтичные, ближайший родственник моркови и пастернака.</p> <p>Распространение</p> <p>В дикой природе петрушка встречается в Средиземноморье, а культивируют ее повсеместно, кроме северных регионов. Это неприхотливое растение имеет короткий вегетационный период и не требует особенного ухода.</p> <p>Применение</p> <p>Существует два вида листовой петрушки – обыкновенная и кудрявая. У обоих видов используются листья, семена и корни. Листья петрушки – одна из самых распространенных пряностей во многих кухнях мира. Свежие и сушеные листья петрушки добавляют в салаты, сэндвичи, пироги, пиццы, спагетти, супы, овощные, мясные и рыбные блюда, используют в качестве украшения. Кудрявая петрушка иногда играет роль гарнира. Зелень петрушки хорошо переносит заморозку и может храниться до года.</p> <p>Зелень петрушки входит в состав восточного салата табуле (булгур, мята, помидоры, лук, салат, оливковое масло). Петрушка и чеснок составляют знаменитый французский соус персиллад, а из тех же ингредиентов вместе с лимонной цедрой готовится знаменитая итальянская приправа гремолата.</p> <p>Наиболее удачны сочетания листовой петрушки с картофелем (жареным и пюре), рисом (ризотто, плов), жареной птицей и говядиной.</p> <p>В Южной Европе зелень петрушки – необходимый элемент букета гарни (смеси ароматических трав, с которой готовят бульон для супа или соуса, после чего удаляют).</p> <p>Отвар зелени петрушки используется в косметических целях как средство от угрей и морщин и как тоник для любого типа кожи.</p> <p>Корнеплоды листовой петрушки тонкие и жесткие, поэтому их применение ограничивается супами и бульонами. Петрушка вместе с пастернаком, корнем сельдерея и луком придает супам и бульонам аромат, вкус и питательную ценность. Существует и корневая петрушка, дающая более крупные корнеплоды. Корневые сорта петрушки широко используются в кухнях Центральной и Восточной Европы наряду с другими овощами.</p> <p>Семена петрушки используются в основном в медицинских целях.</p> <p>Свойства</p> <p>В народной медицине петрушка используется для нормализации повышенного давления, как мочегонное, желчегонное и общеукрепляющее средство. Полисахарид инулин, содержащийся в петрушке, нормализует обмен глюкозы, что очень кстати для людей, имеющих предрасположенность к диабету. Установлено, что петрушка повышает усвояемость марганца, необходимого для костной ткани.</p> <p>Зелень петрушки освежает дыхание после употребления чеснока.</p> <p>Внимание! Беременным, особенно в первом триместре, следует ограничить употребление петрушки, так как она имеет абортивное действие.</p> <p>Состав</p> <p>Главная ценность зелени петрушки – высокое содержание витамина С. Суточная норма этого витамина содержится всего в 50 г свежей зелени. По содержанию каротина петрушка не уступает моркови: в 50 г зелени содержится суточная норма витамина А. Кроме того, все части петрушки богаты витаминами группы В, ферментами и минеральными солями.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность петрушки</p> <p>Калорийность петрушки - 49 ккал.</p> <p>Пищевая ценность петрушки: белки - 3,7 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 7,6 г</p> mybb@mybb.ru (Лена) Mon, 03 Nov 2014 22:48:57 +0300 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Сложность размножения вишни прививкой и малым коэффициентом размножения отпрысками усиливает внимание садоводов к выращиванию саженцев посевом семян. Опытными садоводами выявлено, что при посеве косточек с отборных кустов можно получить вполне ценные сеянцы.</p> <p>Семена высевают осенью или весной. Осенний посев производиться сразу же после отделения косточек от мякоти плодов. При весеннем посеве косточки подвергают длительной стратификации.</p> <p>Порослевой способ размножения вишни прост и общедоступен. Хорошие порослевые саженцы вишни можно вырастить двумя способами: путем перешколки поросли и доращиванием на месте, т.е. под маточным кустом.<br />Перешколка поросли.</p> <p>Перешколка - это процесс выращивания саженцев из косточек или отростков для дальнейшей селекции. Специально отведенный участок на садовом участке, где происходит доращивание сортовой поросли, прикопка черенков, называют школкой(аналогия со школой).</p> <p>Однолетнюю и двухлетнюю поросль лучших корнесобственных сортов целесообразнее откапывать для перешколки осенью (в октябре) или рано весной (в середине апреля). При откопке необходимо сохранить от подсыхания все, даже мельчайшие корешки. Это достигается тем, что корешки немедленно окунают в глиняную болтушку и прикапывают поросль, в ту же яму, откуда она была только что вынута или в другую канавку. При этом каждый отпрыск должен иметь хотя бы зачаточные корешки. Лучше высаживать поросль для перешколки на грядки. Поросль со здоровыми мочковатыми корешками и стволиком толщиною не менее 6 мм. можно высаживать на постоянное место весной, как только позволит почва. Осенняя посадка поросли вишни не всегда бывает удачна.</p> <p>Выращенные порослевые саженцы на грядке выкапывают осенью и сохраняют в прикопочном участке до весны и высаживают.<br />Выращивание порослевых саженцев.</p> <p>Поросль под маточными кустами не выкапывают, как при первом способе, а только отделяют от маточного куста, перерезая связывающий корень острой лопатой. Работу выполняют в такой последовательности: сначала перекапывают приствольный круг на глубину 18-20 см и вносят на 1 кв. метр по 5-10 кг перегноя или компоста. Затем отрезают корневище от маточного куста и разделяют поросль между собой, не вынимая ее из земли. Укореняемые корневые отпрыски поливают водой и обрезают на треть длины. При этом способе большая часть поросли к концу первого сезона дает нормально развитые саженцы.<br />Посадка вишни</p> <p>Под вишню следует отводить участки, повышенные, с плодородными почвами, легкого механического состава (супесчаные, суглинистые), с хорошей защитой от ветров. Расстояние при посадке зависит от сорта и находится в пределах 2 -1,5 м. Предпочтение следует отдавать весеннему сроку посадки. Размер посадочных ям - 80 см в диаметре и 50 см глубиной. В посадочную яму вносят в нижнюю половину 200 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и в верхнюю часть ямы перегной, перемешанный с верхним грунтом. Свежий навоз и минеральные азотные удобрения вносить не рекомендуется. Глубина посадки привитых растений определяется, как и у яблони, по корневой шейке. Порослевые растения можно заглублять на 3-5 см. Технология посадки обычная.<br />Уход за вишней</p> <p>Обрезку высаженных растений производят весной, до начала распускания почек. В этом случае побег продолжения лидера и боковые ветви обрезают на 1/3-1/4 длины, соподчиняя их между собой. Если пробуждение почек уже началось, вместо укорачивания лучше не делать вырезку лишних стеблей.</p> <p>Корни вишни, залегая неглубоко, могут использовать малый объем почвы. Уход за почвой заключается в своевременном рыхлении и уничтожении сорняков. Глубина обработки зависит от расположения корней. Приствольные круги рыхлят или перекапывают на глубину 8-10 см.</p> <p>При внесении органических удобрении тяжелые глинистые почвы целесообразно перекапывать ежегодно, а песчаные и легкие суглинки - раз в два-три года. Перекопка производится осенью. Хорошие результаты дает весеннее мульчирование приствольных кругов. Слой мульчи должен быть не менее 3-5 см. Осенью при перекопке мульчу заделывают в почву.</p> <p>Если удобрения были внесены в яму перед посадкой, в год посадки удобрять не нужно, но в последующие годы это необходимо. При недостатке органических удобрений их рекомендуется вносить раз в два-три года из расчета 8-10 кг на 1 кв. метр. Азотные удобрения вносят в виде двух-трех подкормок в суммарной дозе 20-26 г мочевины на 1 кв. метр. Первую проводят после схода снега, вторую - после цветения. Суперфосфат (60-120 г) и хлористый калий (30-35 г на 1 кв. м) вносят под осеннюю перекопку приствольных кругов.</p> <p>На бедных почвах в первые годы после посади кроме основного азотного удобрения, можно применять коровяк, разведенный в воде (1:6), птичий помет (1 : 12). Под каждый куст надо вносить 10-15 л раствора В один прием. Его выливают в канавки глубиной 10-12 см, выкопанные на расстоянии 50-60 см от основания куста. В этом случае минеральный азот вносят полностью весной, а вторую подкормку производят указанными растворами. Поливают вишню в зависимости от количества выпадающих осадков не часто, но обильно, промачивая 20-30-см слой почвы.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:53:29 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Земляника садовая - многолетнее, травянистое вечнозеленое растение. При благоприятных погодных условиях она в течение зимы сохраняет зеленые, способные к ассимиляции листья. Она рано начинает вегетацию уже при температуре воздуха 2-5 С и цветет в середине мая. В период цветения земляника требует защиты от заморозков.</p> <p>земляника садоваяЯгоды садовой земляники созревают в зависимости от сорта в конце июня - начале июля. Цветение длится около 20-25 дней, а созревание ягод около месяца. Начало цветения и созревания ягод является сортовыми признаками. Самоплодность сортов земляники высокая. Опыляется насекомыми и частично ветром. Земляника не имеет резко выраженного периода покоя, поэтому ее хорошо использовать для выгонки в защищенном грунте.</p> <p>Выращивание и уход за земляникой</p> <p>Земляника хорошо растет там, где бывает глубокий снежный покров. Долголетние наблюдения убеждают, что при отсутствии снежного покрова надземная часть земляники вымерзает при морозах -15, -18°С, а незащищенные корни - при 8°С ниже ноля. Для того, чтобы растения хорошо сохранились, зимой землянику укрывают рыхлым материалом и снегом. При высоте снежного покрова 25-30см растения переносят температуру воздуха до -35, -40°С.</p> <p>Большую роль в сохранении земляники в зимний период имеют отмирающие листья, защищающие точки роста и молодые корни от низких температур.</p> <p>Цветы переносят понижение температуры только -2°С, поэтому при весенних заморозках требуется защита. Высокие температуры воздуха при низкой влажности воздуха земляника не выносит. При таких условиях наблюдается «выгорание» листьев. Требовательность к почвенной влаге у земляники высокая, но она не переносит избытка влаги. Даже сравнительно кратковременное перенасыщение почвы влагой вызывает отмирание корней, а вместе с этим и гибель всего растения. Это часто наблюдается на пониженных, заболоченных садовых участках. На таких участках землянику можно выращивать только на высоких грядках. Грунтовые воды на участке не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы.</p> <p>Земляника требовательна к плодородию почвы. Интенсивно растет на богатых органическим веществом почвах, хорошо аэрируемых (рыхлых). По механическому составу лучшими считаются суглинистые и супесчаные почвы. Менее пригодны песчаные почвы, так как на них земляника сильно страдает от выгорания. Мало пригодны и тяжелые почвы, глинистые почвы. В такой почве затруднен доступ воздуха к корневой системе. Совершенно не пригодны засоленные почвы. Постарайтесь перед закладкой гряд определить механический состав почвы и ее кислотность.</p> <p>Рельеф закладки земляники лучше ровный и с небольшим склоном юго-западного или западного направлений. Южных склонов надо избегать, На таких склонах раньше сходит снег и земляника трогается в рост и при возвратных весенних заморозках может подмерзать. Это растение светолюбивое, но переносит и небольшое затенение, поэтому иногда ее выращивают в междурядьях молодого сада.</p> <p>Размножается земляника усами, которые вырастают от маточных чистосортных кустов 1-2-летнего возраста. Усы появляются в период цветения земляники и усиленно размножаются после сбора урожая. Количество усов и розеток на них зависит от сорта, ухода, возраста плантации. Чем старше куст, тем меньше образуется усов. Доброкачественными считаются те из них (розетки), которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 5-7 см и здоровую верхушечную почку. Обычно это 1-я, 2-я, 3-я укоренившиеся розетки, считая от маточного куста. Некоторые ремонтантные сорта земляники не дают усов, их размножают семенами.<br />Сорта земляники.</p> <p>Ежегодно появляются новые сорта земляники. Но лучшими по урожайности и вкусовым качествам садоводами признаны: Заря, Фестивальная и Зенга Зенгана.</p> <p>Заря. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИРа. Растения сильные, высокие, куст слабораскидистый, густооблиственныЙ. Листья крупные, светло-зеленые, слабоморщинистые. Цветоносы со среднераскидиистыми соцветиями, расположенными на уровне или ниже уровня листьев. Цветки крупные, обоеполые. Ягоды 1-го сбора крупные - до 23г, блестящие, яйцевидной формы, с короткой шейкой, последующие сборы 7-11г. Мякоть розовая, плотная, нежная, кисло-сладкая. Сорт урожайный.</p> <p>Фестивальная. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИРа. Получил широкое признание и распространение в стране за высокую урожайность и отличное качество ягод. Растения сорта Фестивальная высокие, сильные, куст слабораскидистый, густооблиственныЙ. Листья крупные, темно-зеленые, с сизоватым оттенком. Мякоть ягод розовая, нежная, кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Сорт среднего срока созревания, отличается высокой стабильной урожайностью.</p> <p>Зенга 3енгана. Сорт выведен в ФРГ и получил широкое распространение во многих странах мира из-за достаточно высокой урожайности и хороших качеств ягод. Растения сильные, высокие, куст компактный, густооблиственныЙ. Листья темно-зеленые, слабоблестящие, среднего размера. Цветоносы расположены на уровне листьев. Цветки средние, обоеполые. Первые ягоды 15-20 г, последующие - 8-9 г. Форма ягод округло-коническая, довольно выровненная во всех сборах. Окраска поверхности ягод темно-красная, блестящая, с темно-вишневым оттенком. Мякоть плотная, красная, хорошего вкуса. Сорт средне позднего срока созревания,<br />Ремонтантные сорта земляники</p> <p>К ремонтантной землянике крупноплодных сортов садоводы-любители проявляют большой интерес. В отличие от обычной, ремонтантная земляника непрерывно цветет и очень долго плодоносит. Она плодоносит и на розетках усов (это еще одно отличие от обычной) и дает урожай в полтора-два раза выше по сравнению с обычной. Из сортов крупноплодной ремонтантной земляники, в основном, распространены Сахалинская и Ада. В последнее время привлек к себе внимание сорт Гора Эверест.</p> <p>Сахалинская Сорт неизвестного происхождения. Отличается ранним созреванием. Основную часть урожая дает во второй половине лета и осенью на основных кустах и розетках. Цветки обоеполые. Ягоды крупные, округло-конические или широко ребристые, хорошего вкуса, очень ароматные. Урожайность средняя, зимостойкость хорошая. Усов дает мало.</p> <p>Ада. Германский крупноплодный сорт. Созревание ягод на 3-5 дней опережает ранние неремонтантные сорта и заканчивается глубокой осенью. Цветки обоеполые. Плодоносит на маточном кусте, а во второй половине лета и осенью также на дочерних растениях, развивающихся на усах. Урожайность средняя. Ягоды среднего размера (5-6г), отдельные - до 20г, удлиненно конические, хорошего вкуса. Растения незимостойкие, нуждаются в укрытии на зиму. Усов образует много.</p> <p>Гора Эверест. Сорт выведен во Франции. Пользуется большой популярностью среди садоводов. Кусты средней величины, низкие, раскидистые, хорошо зимуют под снежным покровом. Масса ягоды доходит до 20 г.окраска светло-красная, блестящая, мякоть сочная, с очень хорошим вкусом и ароматом.</p> <p>Во-время вегетационного периода маточный куст уже в первый год дает усы. Прирастая, они одновременно выбрасывают цветоносы и сразу начинают плодоносить. Если располагать усы непосредственно на земле, урожай больше, так как они укореняются и питаются не за счет маточного куста, а образуют самостоятельные растения. Можно располагать усы и по вертикали, прикрепляя к шпалере. В этом случае они дают цветоносы и плодоносят, получая питание от маточного куста. Поэтому выращивать на шпалерах целесообразно лишь для экономии площади.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:52:11 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Расскажу вам сегодня как я полюбила кукурузу. Нет, не сам процесс поглощения початка, а именно выращивание ее на даче. У нашего поколения, возможно, осталось снисходительное отношение к этой культуре. Помню как кукурузой засаживали многочисленные поля и много писали о ней как о втором хлебе. Тот бум кукурузации страны прошел, но мы помним вкус вареных золотых початков, которые были лакомством в детстве и до сих пор им остаются в южных регионах страны.</p> <p>Продающаяся на рынках вареная кукуруза вызывает у меня всегда легкое подозрение в качестве продукта. Чтобы не думать о тех химикатах, которые применяются в обработке полей и порадовать своих близких кукурузным деликатесом, я решила попробовать вырастить кукурузу на даче.</p> <p>Началось все с того, что соседка предложила мне несколько уже замоченных зерен кукурузы. Я, не очень-то веря в успех, воткнула их в почву рядом с подсолнухами, которые очень люблю и сажаю исключительно за красоту «солнечных» шляп.<br />На удивление кукуруза выросла до 2-х метров высотой и дала по 3 початка на растении. Им очень обрадовался муж и даже, не дожидаясь окончательного созревания, вгрызался в початок, хваля меня за такую вкусность.<br />Мой опыт выращивания кукурузы</p> <p>На следующий год я основательно подготовилась к посадке кукурузы. Купила пакетик сорта — Сахарная. В середине мая замочила на 2 дня зернышки и посадила в почву, прикрыв донышками обрезанных 1,5 литровых полиэтиленовых бутылок.</p> <p>Прочитав много отзывов на различных форумах садоводов, я уже знала, что сажать кукурузу лучше в 2-3-4 ряда, а не в одну строчку. Это надо для лучшего опыление растений и образования максимального количества початков. «Царица полей» безусловно любит солнце, поэтому выбираю открытое место на участке. Опробовала такой вариант — в 2 ряда сажаю зерна на расстоянии 50х50, а вокруг кабачки, патиссоны. Получается компактно и симпатично.</p> <p>Секрет опыления</p> <p>Для результативного опыления надо знать один секрет. Дело в том, что вначале у растения появляются мужские цветки — метелки вверху стебля, а через 2 недели — женские, так называемые рыльца. К этому моменту почти вся пыльца уже улетела и в результате початки не образуются или их слишком мало. Самый простой выход, очередность посадки. Несколько зерен посадить на 2 недели позже остальных, вот они и будут опылителями первых.<br />Если вы не знали такой секрет, то советую провести ручное опыление, надеть бумажный пакет на верхнюю метелку, потрясти, собрав пыльцу, а затем содержимое пакета потрусить над нежным рыльцами - будущего места початков. Лучше это делать утром в течении 3-х дней.</p> <p>На полях при густой посадке кукуруза растет с разной скоростью и видимо это позволяет иметь естественное опыление. Хотя читала историю одной студентки, которая описывала их летнюю практику в АПК как раз по опылению кукурузы. Они шли по рядам и нагибали верхушки растений и трясли их на рыльца следующего ряда.</p> <p>Сроки посадки и сбора</p> <p>Время созревания початков раннеспелой кукурузы 70-90 дней, то есть в средней полосе России кукурузу можно выращивать непосредственной посадкой зерен в почву во второй половине мая. В северных районах - лучше рассадным способом, при высадке в грунт, когда температура воздуха прогреется до 15-18 градусов и минует угроза заморозка.</p> <p>Определить готовность початков не сложно — кукурузные рыльца приобретают коричневый цвет и слегка подсыхают.</p> <p>Сорта кукурузы</p> <p>Что можно посоветовать по сортам. Чтобы получить вызревшие початки лучше выбирать раннеспелые сахарные сорта. Я для себя выбрала французский сорт Сандэнс, невысокий и кустистый, а также Экстра Свит и Медовый нектар, дающие необыкновенно золотистые початки.</p> <p>Выращивая на даче кукурузу мы все получили свое, муж — сладкие початки, мама — кукурузные рыльца для помощи печени, ну а я эстетическое наслаждение от ярко-сочной зелени листьев и сухие метелки для зимнего букета.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:51:05 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Некоторые утверждают, что с начала ноября по март месяц, все дачники отдыхают, но это не совсем так: теперь пришло время работы над своими ошибками.</p> <p>Давайте вместе разберемся в том, что и кто виновен в плохом урожае, чтобы уберечь себя от последующих необдуманных шагов и просчетов.<br />У вас не удался молодой картофель</p> <p>Вот, к примеру, ваша любимая Синеглазка почему-то почернела на самом корню, после того, как отцвела. Причиной этого явления может быть затяжной период летних дождей в жаркое и знойное лето, на фоне которого, развивается фитофтора и принимает самые ужасные размеры: поражается вся корневая система, ботва и клубень.</p> <p>Конечно, от перепадов погоды мы пока не научились страховаться, но победить фитофтору и получить прекрасный урожай, нам вполне по силам. Вашей главной ошибкой в такой ситуации, является бездействие: вы должны быстро собрать пораженную ботву и сжечь ее как можно дальше от своего огорода.</p> <p>Еще одна типичная ошибка - это засаживание всего участка одним сортом картофеля. Лучше сделайте так: высадите четыре вида картофеля, которые устойчивы к заболеваниям.<br />Вырос мелкий лук</p> <p>В этой ситуации, вы тоже виновны сами - вы неправильно продумали закладку своих грядок и хаотично высадили луковицы. Дело в том, что лук очень не любит расти на одном и том же месте несколько лет, поэтому каждый год, подыскивайте ему новое место дислокации. Высадка материала проводится тогда, когда уже стоит хорошая и теплая погода. А я еще и прогреваю лунки под лук кипятком, который отлично убивает всякие бактерии.</p> <p>Сами луковички я замачиваю в растворе марганцовки перед посадкой, удаляю сухую шелуху и кладу в таз с мокрыми опилками на сутки. За это время здоровые и крепкие луковицы дают ростки - вот такой посадочный материал я и высаживаю, а остальные выбрасываю, так как хорошего урожая от них не получите.<br />Плохая морковь</p> <p>Бывают года, что морковь получается мелкая и уродливая. Конечно, в этом можно обвинить сухое лето без дождей, но ваша ошибка и здесь присутствует - неправильно организованный полив.</p> <p>Самый активный полив должен проводиться в то время, когда морковь выпустила по 4 листа, а затем, полив уменьшаем, чтобы от воды не уплотнилась почва, так как хорошая морковь растет только в рыхлой и легкой почве. Лучше замульчируйте почву опилками и сухой травой, тогда морковь получится красивой и большой.</p> <p>Нельзя и хаотично прорывать морковь - первое прореживание делайте при появлении первых листиков, а второе - когда ваша морковь станет размером с палец.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:50:01 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Для нормального роста и развития растения требуются различные элементы питания. Нельзя оставлять свой сад &quot;голодным&quot; - удобрения просто необходимы вашим растениям.Так же как малышу советуют кушать хорошо, чтобы вырасти большим и здоровым, так и растениям нужны удобрения.</p> <p>Процесс питания у растений примерно протекает так. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы воду с растворенными в ней минеральными солями и подают ее в листья через стебель по восходящим токам. Листья через устьица и в меньшей степени стебли и корни поглощают из воздуха углекислый газ.</p> <p>Важнейшими из элементов питания являются азот, фосфор и калий. Все элементы питания незаменимы. При недостатке даже одного удобрения растения плохо растут и развиваются.</p> <p>Недостаток того или иного элемента питания можно обнаружить по некоторым внешним признакам растения.</p> <p>При недостатке в почве азота листья растений становятся бледно-зелеными. Рост замедляется. Новые листья, если образуются, то очень мелкие и с тонкими пластинами. При остром недостатке азота листья желтеют и опадают.</p> <p>При недостатке фосфора листья приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который в дальнейшем переходит в фиолетовый, а вдоль жилок листа с нижней стороны — в пурпурно-красный. При засыхании листья желтеют.</p> <p>Недостаток калия вызывает появление по краям листьев вначале бледно-желтой каймы, а в последующем ярко-желтой. При остром калийном голодании листья приобретают неправильную форму, в середине их появляются бурые пятна.</p> <p>Характерно,что при недостатке основных удобрений для растений происходит изменение окраски, а при остром голодании отмирание начинается с нижних листьев</p> <p>При недостатке железа у растений первым поражается верхушечный побег. Листья в верхней части растений становятся бледно-зелеными, а затем желтыми (хлороз), но ткань листа не отмирает.</p> <p>При недостатке магния хлороз развивается в первую очередь на нижних листьях. Зеленая окраска исчезает, между прожилками появляются желтые пятна, придающие листьям пестроту. Листья постепенно буреют и отмирают.</p> <p>Попробуйте понаблюдать за своими деревьями и кустами в саду и вы сразу поймете какое растение здоровое, а которое требует к себе повышенного внимания и заботы. Если вы будете внимательны к ним и применять подходящие удобрения для растений, то они ответят вам хорошим урожаем. А что спрашивать с больных?</p> <p>У молодых растений наибольшая потребность в питании наблюдается в конце весны и в первой половине лета, в период усиленного роста, а у плодоносящих и в период формирования урожая. Уменьшается, но не прекращается потребление элементов питания и после окончания роста побегов и сбора урожая, так как в этот период происходит утолщение ствола и ветвей, осенний рост корней, накопление резервных органических веществ.<br />Удобрения для почвы</p> <p>На садовых участках применяют как минеральные удобрения, так и органические (навоз, перегной, торф, птичий помет, коровяк). Наибольший эффект получается при правильном их сочетании.<br />При внесении органических удобрений в почву следует помнить, что их питательные вещества могут быть использованы лишь при разложении до форм, доступных для растений. Поэтому лучше их вносить с осени. читать далее..<br />Органические удобрения и их применение.</p> <p>Плодово-ягодные и овощные культуры очень требовательны к плодородию почвы, так как с урожаем выносят много питательных веществ. Для их восполнения и накопления необходимо систематически вносить органические и минеральные удобрения.</p> <p>К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, навозная жижа, птичий помет, торф, компост и др. Подробнее...<br />Ошибки, допускаемые при внесении удобрений в саду, и к чему они приводят.</p> <p>Избыточное внесение органических удобрений вызывает чрезмерный и затяжной рост, снижение зимостойкости, затягивание срока вступления в плодоношение, ухудшение качества плодов и уменьшение их лежкости. Избыточное внесение азотных минеральных удобрений может привести к гибели растений, особенно ягодных. Подробнее...<br />Жидкое удобрение - настой</p> <p>Жидкое удобрение относится к органическим удобрениям, которые содержат все необходимые для жизни растений элементы питания. К органическим удобрениям так же относятся: навоз, навозная жижа, птичий помет, компосты. Все они предназначены для улучшения состава почвы на наших участка. Но я сторонница жидкого удобрения - растительного настоя. Подробнее...</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:48:48 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Весной при перекопке земли нет-нет да разбудишь спящую лягушку. К сожалению или к счастью не поцелуем, а поддев ее штыком лопаты. Она такая смешная полусонная отлетит в сторону на солнышко и не поймет где и в какое царство попала.</p> <p>Первое время я их пугалась, так как нас в детстве пугали бородавками, которые случаются от прикосновения с лягушками, а теперь просто жалею их, как все живое.</p> <p>Как-то мне попалась статья о пользе лягушек, жаб, летучих мышей, как защитниках наших садов и огородов. Оказывается жаба в день съедает примерно 8 слизней, да еще штук 100 разных вредителей. Деятельность одной жабы равносильно &quot;работе&quot; 2 синиц. Летучая мышь за ночь съедает столько насекомых, сколько весит сама.</p> <p>Слизни - такая пакость, которая причиняет вред овощам и ягодным культурам. Кроме того они разносят грибные болезни по всему участку.</p> <p>Узнав это, я решила создать благоприятные условия для своих лягушек в саду. Сделала им водоемчик из старого таза, закопав его в землю по края, налила туда воду, сверху положила старую корягу. Все это расположила в затененном уголке сада, где мы редко появляемся. Получилось красиво и немного таинственно. Иногда подхожу и здороваюсь со своими лягушатами и &quot;советую&quot; им лучше питаться и желательно слизнями.<br />Народный метод борьбы со слизнями</p> <p>Есть еще один оригинальный способ борьбы со слизнями.</p> <p>Налить ПИВО или КВАС в неглубокие лоточки глубиной 1,5-2 см и расставить по разным местам в огороде. Пиво надо наливать вечером, чтобы оно не успело выдохнуться до того момента, когда слизни начнут вылазить из укромных уголков(около 8-9 часов вечера) и сползаться на запах дрожжей.</p> <p>К этим пахучим лоткам слизни ползут тучами. Те, которые залезут в пиво - подыхают, а те кто не смог забраться, но жаждет напиться, облепливают лоток со всех сторон. Вот здесь их и надо брать &quot;тепленькими&quot; и бросать в соленую воду, а можно в кипяток.</p> <p>Лучшее время для сбора и уничтожения слизней - утро. А вечером вновь залить новую порцию свежего пива или кваса. Дорого, но эффективно!<br />Бархатцы - защита от нематоды</p> <p>бархатцы-тагенесБархатцы не только красивые цветы, но еще и полезные для борьбы с нематодой. Был у меня период полного равнодушия к этим цветам. Может потому,что они широко использовались при озеленении города и, естественно, не представляли интереса в саду, где хочется иметь какие-нибудь редкие экземпляры садовых цветов.</p> <p>Но как-то прочитав о свойствах этих цветов, как о спасителях от нематоды, я начала вновь выращивать бархатцы в саду, именно в тех местах,где это требовалось.</p> <p>Нематоды - это мелкие черви, обитающие в почве и высасывающие соки из садовой земляники, картофеля и других культурных растений, причиняя большой ущерб урожаю.</p> <p>Бархатцы имеют горьковато-полынный запах и видимо поэтому обладают хорошей фитонцидной силой. Лучшего способа борьбы с нематодой, не применяя химических средств, как посадка бархатцев, я не знаю.</p> <p>Бархатцы или тагенес - однолетники, то есть их высевают семенами в начале мая и уже через несколько дней они дружно прорастают. Если вы их вовремя рассадите на расстояние 15-20 см друг от друга, то эти чудесные цветы будут радовать глаз своими яркими соцветиями до поздней осени.</p> <p>Я сажаю бархатцы рядом с земляничными грядами, тем самым получая двойной эффект - защищаю любимые ягоды от вредителей и наслаждаюсь красивой желто-коричневой клумбой посреди плодоносящего сада.</p> <p>В статье Сезонные работы в саду я описываю возможность борьбы с фитофторозой томатов, используя именно бархатцы.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:47:26 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Часто садоводы обижаются на то, что труда вложили много, а урожай получился низким, потому что почва плохая. А мудрая русская пословица гласит: нет плохих почв — есть плохие хозяева.<br />Чтобы эта поговорка к нам не относилась, давайте разберемся, что такое плодородная почва и как определить состав почвы.</p> <p>Почва — обрабатываемый верхний слой земли, который обладает особенностью, обусловленной ее свойством, - плодородием.<br />Состав почвы.</p> <p>Плодородной называют почву, которая обладает достаточным количеством питательных веществ для растений, на ней произрастающих. Самая плодородная почва - черноземная, имеющая мощный поверхностный слой перегноя (гумуса) - до 110-120 см. Самой бедной считают подзолистую почву, слой гумуса у нее всего 2-З см.</p> <p>В средней полосе России преобладают составы почв дерново-подзолистые и серые лесные черноземы с перегнойным слоем в 10-30 см.</p> <p>Под садовые участки зачастую отводят неудобицы - глинистые, песчаные и торфяные почвы, малопригодные для выращивания культурных растений, требующие значительных усилий и затрат для окультуривания.</p> <p>Однако и плохие по составу почвы имеют какие-то свои преимущества перед другими. Например, глинистая почва, плохо вентилируемая и медленно прогреваемая, хорошо удерживает влагу, что важно в засушливое лето, надежно удерживает и усваивает удобрения. Этими свойствами обладает и торфяная почва.</p> <p>Для большинства растений одинаково вредны кислые и щелочные почвы, степень их подкисления (наличия почвенных кислот) определяет водородный показатель рН. Самый высокий он у нейтральных и щелочных почв. Такие почвы нуждаются в понижении кислотности, улучшении физических свойств. Чаще всего для этого применяют известковые материалы.<br />Определить механический состав почвы.</p> <p>Для грамотного и экономного возделывания земли необходимо знать исходные данные о ней. Для этого можно ознакомиться с Таблицей Виды почв чтобы понять какая почва у вашего садового участка и как ее обрабатывать.</p> <p>Приступая к освоению участка, лучше всего взять почвенные образцы и отправиться с ними в ближайшую агрохимическую лабораторию сделать анализ. После консультаций со специалистами вы будете знать, как окультурить почву, грамотно сбалансировать ее состав. Агрохимики определят, в, какой мере закислена почва.</p> <p>Если поблизости нет лаборатории, механический состав почвы можно приблизительно определить самим. Способ вполне приемлем для практического пользования, основан на свойстве пластичности почвы.</p> <p>Щепотку почвы смачивают водой до консистенции теста, раскатывают на ладони в шнур диаметром около 3 мм, сворачивают его в кольцо. При этом получают такие результаты: шнур не образуется - песок; зачатки шнура - супесь; дробится при раскатывании - легкий суглинок; шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается - средний суглинок; шнур сплошной, кольцо с трещинами - тяжелый суглинок; шнур сплошной, кольцо целое - глина.</p> <p>Более точно можно определить механический состав почвы с помощью простейшего опыта. Горсть почвы поместить в стеклянный сосуд, залить водой, размешать и дать отстояться. В осевшей почве на дно выпадет песок, а на него слой глины. Приняв высоту столбика с осевшей почвой за 100%, нетрудно вычислить, какой удельный вес составляет песок.<br />Определить кислотность почвы.</p> <p>Самим более или менее точно можно определить и кислотность почвы. Для этого почву размешайте в воде и, когда твердая фракция выпадет в осадок, опустите в сосуд лакмусовую бумажку (они продаются в магазинах Агрохимии). Если почва - кислая, бумажка покраснеет.</p> <p>Ответ могут дать и растения. Так, при повышенной кислотности на участке будут преобладать щавель конский, хвощи, иван-да-Марья, подорожник, вероника, мята, лютики и др. На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашки, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер луговой, вьюнок полевой, крапива.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:46:26 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>После завершения посевной страды едва ли не главная боль и забота садоводов - борьба с болезнями и вредителями растений в наших садах и огородах. Одни из них причиняют вред какой-то одной культуре, а другие - почти всем.</p> <p>Поскольку все химические препараты для защиты растений от вредителей и болезней в саду(огороде) в разной степени ядовиты для человека, животных, птиц, пчел и полезных насекомых, а их использование в садах может быть эффективным только в случае одновременного и многократного применения на всех участках, от них лучше отказаться.</p> <p>Избегая «химии» на садовом участке, не нужно пускать все на самотек, избавиться от непрошеных гостей помогут инсектицидные растения, обладающие сильными фитонцидными свойствами (лук, чеснок, томаты, полынь, табак, перец, бузина, тополь и др.). Они могут отпугивать вредных насекомых,а растительные препараты, приготовленные из них, губительно действуют на вредителей и микроорганизмы. При этом к ним не привыкают вредители, они не загрязняют окружающую среду, так как на свету и воздухе быстро теряют токсичность.</p> <p>Против различных болезней сада можно применять как свежие, так и сухие растения, из которых готовят отвары, настои, экстракты, консервированные пасты и порошки. Используя эти средства защиты растений, надо проявлять осторожность и знать свойства используемых для этих целей растений. Так, например, необходимо очень тщательно работать с настоями живокости и табака. Да и другие растительные препараты, для борьбы с болезнями растений в саду, лучше готовить строго по рецепту</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:45:19 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Чтобы свести к минимуму потери тепла, при строительстве дома нужно правильно его ориентировать по сторонам света, а в преддверии зимы стоит позаботиться о заделке всех щелей.</p> <p>Как известно, когда светит солнце, спорится любое дело. Да и «русская хандра» домочадцев не проймет. Дело в том, что солнечное освещение обладает большой биологической активностью. В частности, оно повышает устойчивость организма (иммунитет) к болезням. Вот почему важно построить дом так, чтобы с утра до вечера в его окна заглядывало солнышко.</p> <p>Северную сторону лучше сделать глухой. Однако размер и количество окон с южной стороны должны быть разумными, иначе зимой в помещении будет холодно, а летом – слишком жарко. Существенно снизить потери тепла можно даже благодаря установке вместо одного большого и широкого окна двух-трех узких. Так потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.</p> <p>Если дом построен, то к зиме надо готовиться. Например, сдвоенные (свинчивающиеся) окна надежно утепляют с помощью пасты, составленной из двух частей мела, одной части мучного клея для обоев и воды. Пастой заподлицо заполняют углубления между оконными створками. Весной достаточно открыть рамы, и замазка осыплется сама.</p> <p>Если нужного материала для заделки щелей в окнах нет, можно использовать газетную бумагу. Размочите ее, пока не превратится в кашицу, а затем мокрой бумажной массой заполните все щели. Высохшая, она не пропускает холодный воздух. Весной бумага удаляется легко.</p> <p>Даже старые окна можно оборудовать современным утеплителем. В створках или коробках – где удобнее – пропиливается паз. В него закладывается полоска из губчатой резины или резиновая трубка. В свинчивающихся рамах таким же способом уплотняется щель между створками. Паз можно выбрать вручную. Однако лучше, конечно, пропилить его фрезой, зажатой в патрон ручной электродрели или дисковой пилы.</p> <p>Балконную дверь можно утеплить с помощью простеганного ватного коврика из декоративной ткани. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрыть нижнюю и боковую щели балкона. Коврик следует прикрепить на небольшие крючки в правой и левой частях дверной коробки, чтобы снимать его при необходимости.</p> <p>Утепляя квартиру, не забудьте про входную дверь. Щели между дверью и косяками можно уплотнить с помощью тонкой резиновой трубки. Для этого достаточно лишь прибить её по всему периметру мелкими гвоздиками к дверным косякам.</p> <p>Дополнительная информация: для поддержания тепла в дачном доме можно использовать дополнительные материалы, в частности, электроматрасы, уникальная конструкция которых позволяет обогревать тело и постель особенно холодными ночами. Кроме того, современные технологии подразумевают использование печей на жидком топливе, так называемый солярогаз.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:44:12 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Термин &quot;комнатные розы&quot; весьма условный. Все розы, которые выращивают дома, происходят от обычных грунтовых роз. Известно, что это очень светолюбивые растения. При недостатке света они вытягиваются и слабеют. В результате часто поражаются болезнями. Кроме того, в городских квартирах розы страдают от сухости воздуха.</p> <p>Чтобы избежать этого, в оранжереях их выращивают при сильном освещении и высокой влажности воздуха. Такой микроклимат позволяет вырастить пышные растения, которые имеют красивый товарный вид. К тому же для обильного цветения розы обрабатывают стимуляторами и держат их на специальной диете, строго рассчитывая дозы удобрений.</p> <p>Понятно, что дома таких условий мы обеспечить не можем. В первую очередь, это касается влажности воздуха.</p> <p>Представьте, что из обычной квартиры вас поместили в сухую жаркую сауну. Сколько вы продержитесь? Но именно так чувствуют себя розы в комнате с центральным отоплением. Причем если нам в сауне больше досаждает жара, то розам - сухость воздуха.</p> <p>Как быть? Вы видели, как розы продают в магазине? Они запакованы в высокие пакеты. Думаете это только для красоты? Такой пакет не закрыт сверху, но все равно влажность внутри него выше, чем на открытом воздухе. В результате розы сохраняются лучше, хотя бы до покупки.</p> <p>Дома поместите розу в обычный полиэтиленовый пакет. Периодически поливайте и опрыскивайте листья. После цветения пересадите розу в другой, более питательный грунт. Обычно в горшке 3-4 растения, каждый посадите в свой горшок.</p> <p>Иногда никакие опрыскивания не помогают, и роза продолжает терять листья. Если ничего не предпринять, то она погибнет. Обрежьте цветы и бутоны и сразу пересаживайте розу в другую землю. И держите ее под &quot;колпаком&quot;!<br />Через некоторое время начинайте приучать розу к открытому воздуху. Чтобы не снимать пакет каждый раз, просто сделайте в нем несколько дырок. Можно поступить и так: завяжите пакет сверху, а при проветривании только развязывайте бечевку.</p> <p>Постепенно ваша розочка привыкнет, и пакет можно будет убрать совсем. Но не забывайте опрыскивать ее каждый день! Лучше делать это дважды. Так цветок доживет до весны. Когда отопление отключат, ему будет легче.<br />Поливать нужно умеренно, от избытка воды загнивают корни. При поливе обязательно давайте подкормки.</p> <p>С наступлением теплых дней выносите розу на балкон. В мае ее можно вывести в сад. А там решайте - посадить кустик в грунт или оставить его в горшке. Имейте в виду, что далеко не все &quot;магазинные&quot; розы зимуют.</p> <p>Это если говорить о домашних розах. Если же говорить о «классических» грунтовых розах, также не следует забывать о том, что им нужен особый уход, не слишком солнечное, но и не слишком затененное место. Если для накачки воды вы используете насос «Малыш», помните, что розы ни в коем случае нельзя сразу поливать этой водой. Дело в том, что вода из скважины имеет очень низкую температуру. При поливе это может повредить корни, и роза погибнет. Воду лучше всего отстоять на солнце до комнатной температуры, и только потом приступать к поливу растения.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:43:10 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>К Новому году большинство разумных садоводов обработало стволы яблонь, груш, вишен, слив, алычи и пр. Но тёмная долгая осень ввела в заблуждение многих и, возможно, не все штампы ещё обработаны и побелены. Конечно, для хозяина плодового сада лучше было эти работы произвести осенью, до снега и морозов. И это верно при правильном подборе средств, не позволяющих успешно перезимовать вредителям и грибковым спорам. Тем не менее, и зимой это сделать возможно и логично, хотя и холодно и дороги опять замело.</p> <p>Недостатки: главный и, пожалуй, единственный – побелка существует на водной основе и другой ещё не изобрели, поэтому состав раствора необходимо подбирать очень тщательно, потому что смесь (точнее водная суспензия) неорганических (фунгицидов) и органических (основы и инсектицидов) веществ пи температуре –5oС может превратиться в рыхлую творожистую массу, которую можно употребить только в компост.</p> <p>Преимущества<br />1. Осенние дожди прошли, и опасность смыва побелки почти отсутствует.<br />2. Вредители завернулись в теплые коконы, окуклились и, выброшенные ножом или скребком на снег, практически обречены.<br />3. Выпавший и уплотнившийся за декабрь снег позволяет обработать ствол на 20-40 см выше, нежели осенью.</p> <p>Осталось уточнить методы, способы и технологические приёмы процесса. Приготовление смеси делайте в тепле, не на морозе. Добавляя фунгицид в побелку собственного изготовления – известь, мел, глина, ПВА, или покупную (лучше на латексной основе) разводите медный или железный купорос отдельно в тёплой воде из расчёта 3-5 % на весь объём побелки, а потом, помешивая, вливайте в общую ёмкость. Желательно всё это проделать к тому времени, когда штамбы деревьев уже зачищены. Молодые гладкие стволы 5-10-летнего возраста обрабатываются без труда обыкновенной автомобильной кордщёткой.</p> <p>Здесь обращайте внимание на развилки скелетных ветвей, в т. ч. и «подмышки», особенно имеющие угол отклонения меньше 45 градусов. Именно тут в результате подпревания через несколько лет возможны очень неприятные изломы во время сильного ветра и просто при обильном урожае.</p> <p>Со взрослыми деревьями всё сложнее. Практически острых развилок при правильном уходе не должно быть вообще. К сожалению, за 12 лет работы в Ленинградской области участков с такими деревьями я видел 2 или 3. Это связано с тем, что садовод не понимает, где может сломаться ствол или крупный сук, а порой просто «руки не доходят». Для этого нужен и инструмент и специалист. Тем не менее, до обрезки ещё есть месяц-другой, а побелку необходимо закончить самое позднее до мартовского солнца, когда температура коры с южной стороны днём может достигать 10... 15°С, а подстилающих слоёв (камбия, луба, древесины и т. д.) ночью –10...15°С.</p> <p>Расслоение и дальнейшее образование трещин, попадание влаги и последующее размораживание-замерзание влекут за собой возникновение болезней, а следом и появление вредителей.</p> <p>Побелкой мы убиваем двух зайцев: наличие фунгицидов в смеси не даст развиться весной грибковым колониям, а белое покрытие не позволит сильно нагреться коре невысоким (т. е. перпендикулярным) февральским-мартовским солнцем.<br />Приготовление смеси (суспензии) несложно, но концентрация составляющих колеблется в зависимости от температуры наружного воздуха.</p> <p>Если вы поймали оттепель – отлично! – можно сделать смесь и пожиже, если холодно – слабый мороз – набирайте в маленькую удобную ёмкость не больше литра, прибавьте немного ПВА-клея (можно и казеинового) и работайте только до тех пор, пока не заметите, что кисть подмерзает, а смесь по стволу пошла крошкой. Снова в дом, в тепло, перемешать остатки смеси с основным ее объёмом, согреться и так далее – до последнего ствола.<br />Попутная рекомендация: не пытайтесь одновременно счищать лишайники и мхи с боковых ветвей – несколько мазков этим раствором и они отвалятся весной-летом.</p> <p>Ещё раз обратите внимание: скребки и ножи должны быть острыми, отмершая и больная кора срезается не глубже камбиальных (светло- зеленых) слоёв.</p> <p>И удачи вам!</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:41:54 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Насосы бывают разными, для самых разнообразных нужд.</p> <p>Бытовые насосы бывают трех видов: водяные насосы, дренажные насосы и фекальные насосы.</p> <p>Водяные насосы годятся для перекачки чистой воды из колодцев и скважин , без примеси песка, водорослей, травы и лягушек. Эту воду можно использовать для питья, для полива, этой водой можно ополоснуться и помыть посуду.</p> <p>Дренажные насосы предназначены для загрязненной воды с примесью песка, ила, водорослей, древесных щепок и другого мелкого мусора. Такой насос можно использовать для полива огорода ,а воду можно брать из ближайшей канавы или пруда Но основное предназначении дренажного насоса – откачка загрязнённой воды из погребов, подвалов и прочих мест ,где она любит скапливаться по весне.</p> <p>Фекальные насосы предназначены для перекачки отходов человеческого организма, для канализации. Такой насос легко справится с сильно загрязненной водой из подвала или дренажной канавой.</p> <p>Дренажный насос вполне может заменить водяной, а фекальный вообще может служить за троих. Но чем сложнее конструкция насоса , тем цены выше. Поэтому из всего семейства бытовых дачных насосов водяные (в частности насос «Малыш») являются самыми дешёвыми, дренажные- раза в полтора дороже, а фекальные самые дорогие. Так что прежде чем покупать насос , определитесь, для каких целей он нужен, что бы не тратить лишние деньги. </p> <p>Насосы делятся на погружные и поверхностные. Погружные насосы опускаются не посредственно в воду, а поверхностные устанавливаются на берегу и с водоёмом соединятся обычным шлангом.</p> <p>Поверхностный насос;</p> <p>ПЛЮСЫ: легко монтируется и демонтируется, требует только чистки и смазки деталей эжектора.</p> <p>МИНУСЫ: может использоваться только там , где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. Для глубоких скважин и колодцев непригоден.</p> <p>Погружной насос;</p> <p>ПЛЮСЫ: может использоваться в любых колодцах и скважинах глубиной до 40-50 метров. Не требует специального монтажа, не занимает много места, в воде работает практически бесшумно</p> <p>МИНУСЫ: не удобен в обслуживание, так как необходимо его вынимать из скважины или из колодца. Погружной насос тяжело разбирать из-за герметичного корпуса.</p> <p>Погружные насосы бывают двух видов: с верхним и с нижнем забором воды.</p> <p>Чаще используют насосы с верхним забором воды, так как они не качает воду со дна колодца за счет этого вода гораздо чище.</p> <p>В холодное время года при проживании на даче не забудьте приобрести универсальное электроодеяло и другие обогревающие приборы.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:40:45 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Ноябрь — пора завершающих работ на винограднике. К этому времени кусты укрывных сортов должны быть полностью подготовлены к быстрому укрытию на зиму. Проводят эти работы уже при первых признаках наступления устойчивых отрицательных температур. Не следует спешить укрывать виноград при ожидающейся теплой погоде, особенно полиэтиленовой пленкой. В этот период в лозе идут процессы преобразования (редуцирования) низкомолекулярных соединений Сахаров в высокомолекулярные крахмалы. Вязкость (плотность) клеточного сока возрастает пропорционально количеству синтезированного к этому времени кустом крахмала. В результате таких превращений Сахаров в крахмал морозостойкость лозы увеличивается (она закаливается) и напрямую зависит от процентного содержания крахмала в ней. Процесс закалки лозы протекает постепенно и интенсивней всего происходит при небольших отрицательных температурах. Морозостойкость лозы в каждый конкретный период определяется температурой замерзания клеточного сока. При образовании кристаллов льда из клеточного сока стенкам клетки наносятся механические повреждения, что приводит к их гибели и вымерзанию надземной части растений.</p> <p>Когда температура повышается, в лозе идут процессы преобразования крахмала в сахар. Морозостойкость падает. При раннем укрытии кустов полиэтиленовой прозрачной пленкой в теплую погоду за счет парникового эффекта процессы закалки могут замедляться и даже идти в обратном направлении. То же самое происходит и при длительных зимних оттепелях. Если после такой оттепели температура резко снижается до минус 10— 15°С, как это было осенью 1996 и зимой 1997 года, большинство, даже морозостойких, сортов сильно подмерзает или полностью вымерзает! Но скорость превращения углеводов в различных сортах разная. Одни успевают восстановить или сохранить крахмал, другие — нет, что и определяет зимостойкость сорта. Хорошей зимостойкостью обладают: Агат донской, Восторг, Русвен, Русбол, Виктория, Тимур, 216-29-10-1, VI-20-8-2, 32-78, V-25/20, ЗОС-1, FV-6-5, FV-6-6 и др.</p> <p>Для создания запасов элементов минерального питания, используемых виноградным растением в ранневесенний период, кусты удобряют. Органические и минеральные удобрения желательно вносить на глубину расположения основной массы корней (50—60 см). Из минеральных удобрений осенью вносят только содержащие фосфор и калий. Такие удобрения практически не передвигаются по почвенному профилю, поэтому их нужно вносить глубоко. Легкорастворимые азотные удобрения осенью вносить не следует, поскольку с поливной водой, осадками, талыми водами они зачастую вымываются из корнеобитаемого слоя и не дают никакого эффекта. Их вносят весной. Органические удобрения (компост, перегной) желательно вносить вместе с минеральными — в траншеи, ямы, выкопанные через одно междурядье, раз в три года. При таком внесении на срезах корней по краю траншей образуются 3—5 новых молодых корней. Рост кустов усиливается, урожайность и качество плодов улучшаются. В следующие три года вносят один раз органоминеральную смесь в неудобренные междурядья.</p> <p>Проводят влагозарядковые поливы. Обычно поливают &quot;напуском&quot; по бороздам, нарезанным в междурядьях. Создание запаса влаги в глубоких горизонтах (глубина 2—3 м) позволяет сократить количество вегетационных поливов, особенно в тех регионах, где летом ощущается дефицит поливной воды или ее нет вовсе. Норма полива: 10—15 ведер воды на 1 мг площади для плодоносящих насаждений и 5—8 ведер — под саженцы. Хорошо увлажненная почва меньше промерзает, что предохраняет корневую систему, особенно молодых кустов, от вымерзания. При влагозарядковом поливе нужно обратить внимание на то, что в большинстве регионов Украины за текущий сезон выпало избыточное количество осадков, а значит к зиме в почве влаги сохранилось достаточно. Поэтому не стоит слишком сильно поливать виноградные кусты в зиму.<br />Продолжают заготовку черенков с неукрывных сортов. Чтобы черенки не пересыхали, их сразу после срезывания складывают в полиэтиленовый мешок, длина которого на 10—15 см больше длины заготавливаемых черенков. Оптимальная для хранения длина черенков 0,8—1 м (сдвоенный черенок). После обрезки одного сорта черенки связывают в пучок, навешивают бирку с указанием сорта и помещают на временное хранение в прохладное помещение (времянка, подвал, гараж), периодически увлажняя черенки с поверхности. Заготовляя и храня черенки, стараются избегать контакта их с почвой, чтобы исключить попадание гнилостной и плесневой микрофлоры.</p> <p>Саженцы, предназначенные для высадки весной на постоянное место, помещают в подвал или специальное помещение, где температура зимой не опускается ниже 0°С. Оптимальная температура хранения черенков и саженцев 2—6°С. При более высокой температуре процессы дыхания в черенках и саженцах интенсифицируются, запас ранее накопленных в них углеводов может к весне значительно уменьшиться. Такой посадочный материал, обедненный углеводами, слабо образует каллус, плохо приживается, дает слабый прирост. Чтобы корневая система не подсохла, при закладке на хранение ее переслаивают чистым речным песком, торфом, мхом. Прирост на саженцах должен хорошо проветриваться. Если в хранилище повышенная влажность, верхнюю часть саженцев до корня окунают в 3—5%-ный раствор бордоской жидкости или железного купороса. Это предохранит от поражения плесенями. После просушивания саженцы закладывают на хранение. Хранилища перед закладкой черенков, саженцев дезинфицируют 5—7%-ной бордоской жидкостью. Ее добавляют в мел при побелке стен.</p> <p>В теплую погоду заготовляют почву для выращивания весной зеленых вегетирующих саженцев. Почву берут в посадках, на пустырях, где не рос виноград и другие сельхозкультуры. Следует избегать посадок, расположенных рядом с автотрассами, так как в таких почвах повышенное содержание высокотоксичного тетраэтилсвинца.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:39:32 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>&quot;У меня парадный вход в дом — с северной стороны. И солнце бывает там только рано утром и вечером. А целый день этот участок -3 соток, предназначенный для клумбы, находится в тени. Посоветуйте, какие цветы здесь можно высадить?&quot;</p> <p>Действительно, большинство столь любимых нами цветов лучше растет на освещенных солнцем участках. Но это не означает, что парадный вход в Ваш дом, останется неукрашенным.</p> <p>Небольшой уютный &quot;лесной&quot; уголок из цветов можно создать, используя многолетние луковичные растения: анемоны [ветреницы], подснежники, ландыши, мускари. А как красива обыкновенная лесная печеночница с яркими сине-фиолетовыми звездочками цветов и трехлопастными кожистыми листьями. Она размножается делением кустов, а также семенами, которые нужно высевать сразу после сбора [сеянцы зацветают на 3—4-й год].</p> <p>С нежными лесными обитателями хорошо сочетаются и садовые луковичные растения, например рябчик шахматный. Глаз не отвести от огромных ярких фиолетово-белых колокольчиков с оригинальным шахматным рисунком. Растение высотой 40 см зацветает в апреле-мае.</p> <p>А еще — рябчик императорский, который вполне соответствует своему названию. Это достаточно высокое растение [до 95 см] с ярко-зелеными, расположенными в мутовках, листьями и кирпично-красными [или оранжевыми] колокольчиками, собранными в зонтиковидные соцветия. Цветет также в апреле-мае.</p> <p>Рябчики предпочитают хорошо дренированные питательные и умеренно влажные почвы. Могут расти на одном месте в течение нескольких лет. Размножаются вегетативно и семенами (правда, сеянцы зацветают лишь на 4—8-й год).<br />В условиях частичного затенения могут расти и некоторые лилии: ланцетолистная, или тигровая, прекрасная, приятная, японская, золотистая, Давида , Хансона, кудреватая и канадская.</p> <p>Эту титулованную красавицу можно высадить вблизи невысоких кустарников, которые также мирятся с недостатком света [рододендроны, волчеягодник], или в сочетании с папоротниками и травянистыми многолетниками. Под деревьями и кустарниками, сильно истощающими почву, лилии сажать нельзя. Эти растения хорошо растут на питательных, достаточно увлажненных и дренированных почвах. Максимальной декоративности достигают в групповой посадке (по 3—7 и более луковиц одного вида).</p> <p>Если площадь позволяет создать большие композиции, можно использовать различные теневыносливые травянистые многолетники. Из раноцветущих растений рекомендуем невысокие, очень изящные и яркие первоцветы, называемые в народе баранчиками. Торопится приветствовать весну морозник, или зимовник, геллеборус . У него есть виды с разнообразной окраской крупных лютикоподобных цветков (от белых, розовых, желтовато-зеленых до красных, фиолетовых и даже с крапинками и полосками). На затененных местах чаще всего выращивают очень неприхотливые морозники: восточный - цветки кремовые, с розоватым оттенком, иногда крапчатые внутри; черный - цветки бело-зеленые или кремово-белые, а также гибридный с разнообразной окраской цветков. Размножаются морозники делением корневищ и семенами (всходят через год). Предпочитают хорошо дренированные и удобренные почвы. Морозники можно высаживать одиночно, группами и рядами.</p> <p>В апреле-мае цветет растение из семейства камнеломковых — бадан толстолистный. Это невысокое растение с большими округлыми кожистыми листьями и пышной шапкой мелких колокольчатых розовых цветков. Предпочитает легкие удобренные почвы, размножается делением корневищ и семенами. Благодаря вечнозеленым листьям, не боящимся морозов, декоративен и после цветения.</p> <p>В самом тенистом уголке может расти борец, или аконит. Это высокое растение из семейства лютиковых, с цветками неправильной формы: голубые, синие или фиолетовые верхние лепестки срастаются, напоминая капюшон. Аконит неприхотлив, но лучше растет на плодородных, достаточно влажных почвах. Размножается вегетативно и семенами (сеянцы зацветают на 2—3-й год). Хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках. Цветет в июне.</p> <p>Кроме того, цветник в тени можно создать из таких одно- и двулетних растений, как настурция, табак, анютины глазки, лобелия, незабудки, наперстянки. Их желательно высаживать в виде миксбордера, круговой либо рядовой посадки с симметричным или асимметричным рисунком. Прекрасным фоном для такого цветника послужит газон из теневыносливой полевицы побегоносной или барвинка. Можно также использовать так называемый &quot;инертный&quot; материал (керамзит, гальку, гранитную крошку).</p> <p>Перед домом хорошо было бы устроить небольшую каменистую горку или рабатку, на которой будут эффектно смотреться невысокие цветочные культуры в сочетании с папоротниками и кустарниками (например, магонией падуболистной).</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:38:27 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>У розы длинная и интересная история. Веками этот цветок любим и почитаем. У всех народов во все времена поэты посвящали ему свои стихи.</p> <p>Родину роз следует искать на Востоке. Этот цветок наиболее почитаем персами. Персидские поэты Гафиз и Саади называли свою страну &quot;Полистан&quot; — &quot;Сад роз&quot;. А персидский национальный эпос известен под названием Тюль—Намэ&quot; — &quot;Книга о розе&quot;. В саду, описанном в &quot;Тысяча и одной ночи&quot;, &quot;первый цветок был роза, огонь радости, пышная заря, роза живая, светло—алая, бархатная, свежая&quot;.</p> <p>Мусульмане не позволяли наступать даже на лепестки розы. Известно, что турецкий султан Магомет Второй, захвативший Константинополь в 1453 году, прежде, чем превратить в мечеть храм св. Софии, велел омыть его сверху донизу розовой водой, для перевозки которой потребовалось пятьсот верблюдов.</p> <p>Древнейшие сказания Индии повествуют о богине красоты Лакшми, родившейся из бутона розы.</p> <p>Через века дошла молва о знаменитых розовых пирах египетской царицы Клеопатры. Пол пиршественного зала на одну треть устилали лепестками роз, прикрыв тонкой шелковой сеткой. Венками из роз или гирляндами из лепестков венчали головы пирующих, возлежащих на подушках, также наполненных лепестками роз. Кубки были обвиты розами. Гирлянды из роз свисали со стен и колонн. Розовая вода била из фонтанов, а с потолка струился дождь розовых лепестков. На столы подавали розовый пудинг, засахаренные розы, варенье и вино из роз.</p> <p>В садах Древней Греции роз было превеликое множество. Продажа роз и плетение венков были в Элладе почетными занятиями. Венки раскупались в огромном количестве. Ими украшали себя гости, приглашенные на обед. Они служили наградой победителям на состязаниях. Гонец приносил радостное известие с венком в руках. Юноши вешали красивые венки из роз над дверьми своих возлюбленных.</p> <p>Величайшая поэтесса Эллады Сафо назвала розу царицей цветов. Как рассказывают мифы, роза появилась вместе с богиней красоты Афродитой из пены морской. Роза и была посвящена этой богине и богу любви Эросу. &quot;Роза — радость Афродиты, Роза — муз цветок любимый...&quot; Анакреон.</p> <p>У римлян роза была эмблемой, своего рода орденом храбрости. Римские воины верили, что роза вселяет мужество, и вместо шлемов надевали венки из роз.</p> <p>В розе видели еще и символ молчания. В римских домах часто вешали над столом ветку розы или изображали ее на потолке как символ того, что произносимое за столом под розой — секрет. &quot;Сказанное под розой&quot; означало &quot;сказанное по секрету&quot;.</p> <p>Большим количеством роз украшали пиршества имераторов Нерона и Гелиогобала. Лепестки роз усыпали поверхность Люценского озера во время прогулок Нерона на галерах. Из истории известно, что на одном из пиров у Гелиогобала гости были настолько засыпаны розами, что многие из них задохнулись.</p> <p>Римляне награждали розами за выдающиеся заслуги. Венком из роз украшали голову победителя.</p> <p>Начиная с XI века, римский папа ежегодно в день, называемый &quot;Розанное воскресенье&quot;, награждал золотой розой, усыпанной бриллиантами, кого-нибудь из королей.</p> <p>В первые века после падения Римской империи в Европе розы, отнесенные к языческой нечестивой, греховной роскоши, были уничтожены. Лишь спустя столетие появился в монастырях дикий шиповник.</p> <p>Во всем своем пышном великолепии эти прекрасные цветы сохранились в восточных странах, и особенно в Иране — стране роз. Крестоносцы привезли розу в Европу. И она вновь, как и в древнем мире, заняла первое место. Ее вновь воспевали в песнях и слагали о ней романы. Сохранился очень популярный в XIII веке &quot;Роман о розе&quot;, поэтическое произведение о юноше, влюбившемся в розу. Роза служила высшей наградой на состязаниях трубадуров.</p> <p>В истории известна кровопролитная война Алой и Белой розы, продолжавшаяся тридцать лет. Причиной ее послужила распря между двумя претендентами на английский престол — Ланкастерами и Йорками. А началась война в парке Тампль в 1455 году, где происходило собрание, обсуждавшее вопрос избрания короля на английский трон. Ричард Плантагенет, представитель дома Йорков, сорвав с куста белую розу, предложил сделать то же тем, кто хочет видеть его королем.</p> <p>— Я не успокоюсь до тех пор, — сказал он, — пока моя белая роза не окрасится теплой кровью Ланкастеров в красную.<br />В ответ сторонники Ланкастеров сорвали красные розы и прикрепили к своим шляпам.</p> <p>Белая и красная розы перешли на гербы замков, на щиты и знамена. А в лондонском парке Тампль долго сохранялись два исторических куста роз. Английские садоводы вывели особый сорт розы с белыми и алыми лепестками, названный &quot;Ланкастер-йоркский&quot;.</p> <p>Во Франции был обычай ежегодно выбирать самую красивую девушку в королевы роз, или &quot;розьеры&quot;. Ей надевали особый венок из роз, называемый &quot;шапель&quot;. От этого слова прозошло название: &quot;шапка&quot;, &quot;шляпа&quot; (по -французски &quot;шапо&quot;)<br />В XII—XIII вв. получили распространение розенгартены — сады роз, в которых устраивали изгороди, трельяжи и беседки из роз.</p> <p>А в Финляндии самый почетный — орден &quot;Белой розы Финляндии&quot;.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:37:00 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Вероятнее всего, это бактериальное заболевание картофеля — черная ножка. Первые признаки его появляются еще на всходах, дней за 1 5—20 до цветения. У больных растений загнивает и чернеет основание стебля. Листья пораженных растений желтеют, скручиваются лодочкой и постепенно засыхают. Со стеблей заболевание обычно распространяется на клубни, вызывая загнивание сердцевины и образование небольших коричневых подкожных пятен. Инфекция распространяется в основном с посадочным материалом. В почве возбудитель сохраняется на растительных остатках, до их разложения. Наиболее благоприятные условия для развития заболевания создаются при высокой влажности и умеренной температуре воздуха. Клубни могут заражаться во время уборки при контакте их с больными клубнями или с пораженной ботвой.</p> <p>А теперь о мерах, которые помогут предотвратить болезнь или свести к минимуму ее пагубное влияние на растения. Необходимо использовать только здоровый посадочный материал. Причем желательно проводить посадку только целыми клубнями, так как при резке картофеля на ноже остается инфекция, которая способствует заражению 20—30 клубней. Процент больных растений на участке увеличивает и элементарное несоблюдение агротехники: бессменное выращивание картофеля в течение многих лет (а этим грешат многие) на одном и том же месте, посадка неяровизированными семенами на тяжелых суглинистых и к тому же непрогретых почвах.</p> <p>Если же вы обнаружили больные растения, необходимо немедленно удалить их вместе с клубнями и вынести за пределы участка. Поскольку развитие этой болезни неравномерное, то таких прочисток посевов целесообразно делать несколько — по всходам, в период цветения и дней за десять до уборки.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:35:58 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Плодовые деревья могут подмерзать не только от низких зимних температур (ниже -30 °С), но и от колебаний температуры, сопровождающихся оттепелями и морозами. Растения трудно переносят и бесснежные зимы, зимнюю засуху и т. д.</p> <p>Иногда подмерзают только цветочные почки. В более тяжелых случаях — вся крона и даже корневая система деревьев.</p> <p>Наблюдать за состоянием растений нужно еще зимой. У груш и яблонь плодовые почки анализируют на кольчатках. С косточковыми иначе. Тут нужно отдельно рассматривать почки на букетных веточках и однолетних побегах. Чтобы определить, повреждены ли они, с деревьев срезают небольшие ветки, выдерживают их в воде комнатной температуры в течение 10—15 суток. Затем берут плодовые почки и делают продольный и поперечный срез. Можно просматривать срезы под микроскопом, но поскольку у садоводов-любителей нет такой возможности, их оценивают визуально. У поврежденных почек центральная часть (цветки) — темно-коричневая, а у здоровых — светло-зеленая. Если у плодовых деревьев вымерзли только ростовые почки, это еще не самое страшное. В этом случае происходит пробуждение спящих почек и деревья оживают в первый или второй вегетационный период. Вымерзание цветочных почек приводит к отсутствию плодоношения. В том случае, когда подмерзают и закупориваются камедью сосуды, они не могут больше обеспечивать крону водой и питательными веществами. Поэтому все мероприятия должны быть направлены на восстановление проводящей системы.</p> <p>Подмерзание тканей штамба, особенно кольцевое обмерзание коры, препятствует оттоку органических веществ от листьев к корням. Как следствие — нарушается процесс фотосинтеза, рост корней не возобновляется, и дерево погибает. Однако и тут еще не все может быть потеряно. Если при кольцевом поражении коры камбий не пострадал, рана может зарасти, и дерево восстановится.</p> <p>Итак какой же уход нужен подмерзшим деревьям?</p> <p>Как обычно, это целый комплекс мероприятий. Прежде всего, необходимо создать высокий агрофон — обеспечить хорошее содержание почвы, внесение удобрений, полив, обрезку кроны, борьбу с болезнями и вредителями (особенно с теми, которые повреждают листья). Только соблюдение этих, казалось бы, обычных, мер может гарантировать быстрое и эффективное восстановление подмерзших деревьев.</p> <p>Ранней весной, до распускания почек, необходимо побелить известью штамбы и основания скелетных ветвей. Несколько позже провести вспашку или рыхление почвы и внести удобрения (если все это не сделано осенью). После цветения не забудьте дать деревьям внекорневую подкормку аммиачной селитрой (3—4 г на 1 л воды). При недостаточной влажности почвы (если осень в вашей местности была сухой или зима малоснежной) необходимо до цветения провести полив, это будет способствовать росту корней и побегов.</p> <p>Один из важнейших приемов по восстановлению подмерзших деревьев — обрезка.</p> <p>Если слабо подмерзли только концы ветвей, обрезку проводят весной до начала вегетации по типу обычной обрезки (то есть укорачивание и прореживание).</p> <p>Если же растения подмерзли сильнее (ткани почек и побегов потемнели) с обрезкой спешить не следует. В этом случае ожидают пробуждения почек и начала роста побегов. Обрезку же проводят по типу омолаживающей: сильно укорачивают ветки до здоровых растущих побегов, явно отмершие части.</p> <p>Ветви срезают с переводом на живые боковые разветвления. Скелетные ветви укорачивают на 3—5-летнюю древесину. После такой обрезки из спящих почек появляются новые побеги, волчки, из которых в дальнейшем формируют новую крону. После обрезки кору штамба и основных ветвей обвязывают мешковиной или рогожей, чтобы защитить от высыхания. Хорошо поддаются омолаживанию груша, яблоня, абрикос и персик, хуже — слива, вишня, черешня.<br />Если морозом повреждены штамбы плодовых деревьев, как это часто случается, выход тоже есть. В этом случае проводят прививки корневой поросли методом мостика. А морозобоину нужно зачистить и замазать садовым варом или нигроловой замазкой. Можно использовать также замазку из глины с коровяком.</p> <p>Когда на штамбе ниже раны нет поросли для прививки, поступают следующим образом: подсаживают саженцы или сеянцы к поврежденному штамбу, а затем прививают их мостиком.</p> <p>И, наконец, если деревья повреждены очень сильно, их остается только выкорчевать. Зато для посадки на их место подберите сорта с повышенной зимостойкостью.</p> <p>Следует отметить, что больше других пострадаю от морозов старые деревья и те, которые не были обрезаны в прошлом сезоне.</p> <p>ЧТОБЫ ПРОСНУЛИСЬ СПЯЩИЕ ПОЧКИ</p> <p>Такое явление может наблюдаться после сильных морозов. Причем страдают, как правило, деревья, растущие в неблагоприятных условиях — на низинном участке, нижнем склоне балки. Кроме того, такая заметная грань между поврежденными и неповрежденными участками возникает в том случае, когда в морозные дни температура на уровне снежного покрова опускается на 4—6 °С ниже температуры воздуха. У сливы цветковые (генеративные) почки вымерзают при температуре — 28...—29 °С, а листовые (вегетативные) при —32...—34 °С.</p> <p>Чтобы избежать заметного оголения дерева, весной нужно укоротить ветви на 15—20 см выше черты повреждения. Это будет стимулировать пробуждение так называемых спящих почек и отрастание из них молодых побегов.</p> <p>Оголение середины дерева может быть заметно также, если оно имело поникшие ветви (плакучую крону). Тогда верхушки ветвей, которые были укрыты снегом, даже после сильных морозов остаются неповрежденными. Но, как свидетельствуют наблюдения, деревья слив и после этого легко восстанавливаются.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:34:49 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Какие деревья можно пересаживать.</p> <p>Лучше переносят пересадку яблоня и груша, хуже — косточковые культуры, особенно черешня и абрикос. Чем старше дерево, тем болезненнее оно реагирует на пересадку. Относительно хорошо переносят пересадку деревья на вегетативно размножаемых подвоях, поскольку у них генетически склонность к восстановлению корневой системы выше, чем у семенных. Оптимальный возраст пересаживаемых семечковых деревьев — до 15 лет, косточковых — до 8.</p> <p>Естественно, пересаживать следует только здоровые деревья с нормальным приростом.</p> <p>Когда делать пересадку?</p> <p>Деревья всех пород лучше пересаживать осенью или весной, в отдельных случаях — зимой.</p> <p>Осеннюю пересадку проводят с середины октября до конца ноября. При этом важно учитывать погодные условия: если начало и середина осени влажные и теплые, ростовые процессы у деревьев могут затягиваться, поэтому пересадку нужно проводить в более поздние сроки, чтобы ткани ветвей успели вызреть и нормально подготовиться к зиме. Преимущество осенней посадки в том, что к весне корневая система деревьев успевает хорошо прижиться и с началом вегетации нормально функционирует.</p> <p>Весеннюю пересадку необходимо проводить как можно раньше, как только земля &quot;созреет&quot;. В любом случае ее нужно успеть завершить до начала сокодвижения (набухания почек).</p> <p>Можно пересаживать деревья и зимой. Лучше всего это делать в период затяжных февральских &quot;окон&quot;, когда снег сходит и можно копать землю. Иногда рекомендуют пересаживать деревья в морозную погоду при температуре воздуха до -15 °С. Однако, во-первых, с мерзлой почвой работать тяжело, во-вторых, у дерева, извлеченного из земли, при температуре ниже -10 °С может подмерзнуть корневая система.</p> <p>В случае крайней необходимости дерево можно пересадить и летом, но если время позволяет, лучше все же подождать до осени.</p> <p>Техника пересадки.</p> <p>Пересадить взрослое дерево можно двумя способами: с комом земли или без него.</p> <p>Пересадка с комом — способ более трудоемкий, но и более надежный, так как всасывающие корни внутри монолита (земляного кома) не обрываются, не нарушается их контакт с почвой. Монолит формируют в виде цилиндра или перевернутого усеченного конуса. Диаметр кома в верхней части может колебаться от 0,5—0,7 м (для 3—5-летних деревьев) до 1,3 м и более (для старших). Высота кома — 60—70 см. Если почва сухая, то за несколько часов до выкопки желательно полить дерево (3—5 ведер воды), чтобы вода успела равномерно увлажнить всю толщу почвы, — влажный монолит будет меньше разрушаться.</p> <p>Выкапывают дерево следующим образом. Вокруг штамба, по периметру монолита, копают траншею шириной в 1—2 лопаты и глубиной до 1 м. Выступающие за пределы монолита корни аккуратно обрезают секатором. Корни, идущие вниз, обрубают лопатой.</p> <p>Подготовленный монолит осторожно извлекают, поддерживая снизу лопатами либо вилами, помещают на пленку (или прочную ткань). Ком оборачивают пленкой и связывают ее над корневой шейкой.</p> <p>Если дерево предстоит транспортировать, желательно поместить его в опилки, чтобы уменьшить тряску монолита с корневой системой.</p> <p>Посадочное место для &quot;переселенца&quot; готовят следующим образом. Выкапывают яму на 30—40 см глубже и шире кома. На дно ямы насыпают плодородную почву (можно использовать верхний слой, взятый при копке ямы). В нее добавляют 1—2 ведра перегноя, перемешивают и утрамбовывают. Монолит с деревом устанавливают в центре ямы. Дерево должно быть посажено на такую же глубину, на которой оно росло до этого. Оставшееся по бокам пространство также засыпают плодородной землей, смешанной с 1—2 ведрами перегноя, и слегка утрамбовывают. После посадки дерево обильно поливают, затем подсыпают осевшую почву.</p> <p>Можно пересадить дерево и без кома земли. При этом в процессе выкопки нужно стараться максимально сохранить корни, даже мелкие. Объем корневой системы должен быть не меньшим, чем объем монолита при описанном выше способе. Посадочную яму готовят несколько большего размера, чем при предыдущем способе. Для засыпки ямы заготавливают плодородную землю, добавляют в нее хорошо разложившийся перегной (3—4 ведра на 1 м3). Этой землей засыпают дно, утрамбовывают, ставят дерево и засыпают корневую систему (следят, чтобы корни не загибались). Почву после этого слегка утрамбовывают и обильно поливают.</p> <p>Бытует мнение, что при пересадке дерева, особенно возрастного, нужно сохранить его предыдущую ориентацию относительно сторон света. На самом деле на дальнейший рост дерева это фактически не влияет. Хотя и существует некоторая разница между тканями ствола и ветвей, ориентированных в разные стороны, например, в клетках коры с южной стороны накапливается больше антоцианов.</p> <p>Сразу же после посадки приствольный круг мульчируют на ширину корневой системы. Толщина слоя мульчи 10—12 см. При весенней посадке мульча защищает корни от подсыхания, а при осенней — от подмерзания. В качестве мульчи лучше использовать перегной, компост или торф.</p> <p>Если дерево пересажено осенью, желательно обернуть штамб и основания скелетных ветвей светлой плотной бумагой или покрыть водоэмульсионной краской, чтобы защитить дерево, ослабленное пересадкой, от солнечных ожогов и морозобоин.</p> <p>Весной, до начала вегетации, крону пересаженного дерева нужно обязательно обрезать, чтобы восстановить баланс между подземной и надземной частями, ведь объем корневой системы значительно уменьшился. Обрезку выполняют по типу омолаживающей — на 2—3-летнюю древесину у молодых деревьев и на 3—5-летнюю у более взрослых. Если крона у пересаженного дерева сформирована неудачно, то такую обрезку можно совместить с формирующей. Для защиты от грибковой и бактериальной инфекции и уменьшения испарения воды важно все срезы диаметром более 1,5 см замазать садовым варом или масляной краской.</p> <p>Уход за пересаженным деревом</p> <p>В первую вегетацию после посадки пересаженное дерево требует повышенного внимания. Не позволяйте растению плодоносить — это создаст дополнительную нагрузку, ведь на формирование плодов используется значительное количество питательных веществ и воды. Появившиеся цветы или завязь необходимо удалить.</p> <p>Регулярно следите за влажностью почвы и при необходимости поливайте дерево. В середине-конце июня, когда дерево полностью приживется, подкормите его нитроаммофоской (2—3 горсти). Удобрение можно растворить в воде и внести во время полива. Нелишней будет также и внекорневая подкормка 0,3%-ным раствором карбамида (мочевины), которую можно сочетать с обработкой растения пестицидами (например, от тли).</p> <p>Будьте готовы к тому, что в год пересадки прирост у дерева может быть минимальным. Со следующего года растение начнет нормально, расти и плодоносить.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:33:18 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>За четыре тысячелетия, которые человечество выращивает морковь, она так изменилась, что покажи ее сейчас древнему человеку – он ее и не узнал бы. Из тоненького желтого или фиолетового веретенообразного корешка, она превратилась в настоящую красавицу. За это мы благодарны многим поколениям селекционеров, а особенно французу А.Вильморену, который первым вывел морковь яркого красно-оранжевого цвета.</p> <p>К сожалению, внешний вид морковки – не единственное изменение. Наши предки ценили морковь как необходимое лекарственное растение, а вот мы об этом подзабыли и используем ее в основном, как продукт питания. А подзабыли зря.</p> <p>Целебная сила моркови велика. Химический состав этого корнеплода очень богат, благодаря чему он легко влияет на процессы обмена веществ в организме.</p> <p>Прежде всего, это каротин (провитамин А). Его содержание доходит до 30мг%, а содержание аскорбиновой кислоты до 10мг%. Кроме них в моркови хватает витаминов В1, В2, В6, Е, РР. Из минеральных веществ, морковка богата калием, натрием, кальцием, фосфором, йодом и железом. Содержит также белки, углеводы, ферменты, масла, фитонциды. Все это вливает в яркий овощ такую силу, которая может помочь людям избавиться от многих болезней. Опишу некоторые ее способности, судите сами:</p> <p>Тертая морковь и морковный сок повышают активность всех внутренних органов, нормализуют обмен веществ, выводят из организма токсины и вредные вещества, очищают кровь, способствуют росту скелета у детей и оказывают общеукрепляющее действие.</p> <p>Она активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, усиливает иммунную систему, повышая содержание антиоксидантов в крови, и стимулирует рост клеток.</p> <p>Благодаря присутствию большого количества бета-каротина, морковь препятствует возникновению рака, поскольку противостоит деструктивному воздействию канцерогенов.</p> <p>При нарушении функции печени и почек сок моркови способствует выведению песка и мелких камешков.<br />Благодаря высокому содержанию солей калия, она полезна при сердечно-сосудистых беспорядках, атеросклерозе и гипертонии. При коронарной недостаточности и стенокардии используют экстракт из семян моркови – даукарин. Он снимает спазм и расширяет сосуды.</p> <p>Благодаря высокому содержанию фитонцидов морковь воздействует на патогенную микрофлору почти также эффективно, как лук и чеснок. Вы слышали о силе фитонцидов? Туберкулезная палочка в высохшей мокроте остается жизнеспособной 5-8 месяцев. Карболовая кислота и сулема убивают ее за 12-24 часа. 15%-ный раствор серной кислоты – за 30 минут. Фитонциды чеснока – за 5 минут.</p> <p>Морковь также регулирует обмен углеводов, улучшает пищеварение и устраняет запоры. Очень ценен этот плод при расстройствах зрения, катаре верхних дыхательных путей, стоматите и ангине.</p> <p>Волшебный овощ прекрасно защищает организм от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Например, в Канаде и Австралии людям, работающим во вредных условиях, ежедневно выдают морковный сок в пакетах, как у нас молоко.<br />Очень эффективно влияет морковь на работу половых органов, она полезна также беременным женщинам и кормящим матерям. Эта особенность была хорошо известна нашим предкам и нашла отражение в красивом старинном ритуале Шотландии.</p> <p>День Святого Михаила был у них самым большим праздником в году. За несколько дней до 29 сентября, женщины и девушки отправлялись в поля для сбора моркови. Вырывая корешки, они приговаривали заклинание: «Progeny, preeminent over every progeny, progeny on my womb». Что означало: «Потомства, самого лучшего потомства, потомства моему чреву». Дома женщины мыли морковку и связывали ее красной шерстяной нитью в три оборота. В день праздника жители всех окрестных сел съезжались к определенной часовне. Ехали строго парами. Муж с женой на одной лошади. Дети либо шли пешком, либо тоже на лошадях, но обязательно мальчик с девочкой. Собравшись, после краткой молитвы, начинали круговой объезд святого места с востока на запад. Впереди ехал священник на белом украшенном коне, а за ним попарно все остальные, распевая псалмы. В заключение обряда каждая девушка дарила парню пучек моркови с пожеланиями «потомства и благополучия» и он отвечал ей такими же пожеланиями. Вот такой многозначительный обряд. Даукостерин, содержащийся из всех овощей только в моркови, относится к семейству эндорфинов, которые возбуждают в мозгу центр удовольствия.</p> <p>В общем, морковка – лекарство от ста болезней. Но чтобы лучше воспользоваться ею, вот несколько секретов:<br />• Максимальная активность образования полезных веществ в моркови наблюдается в сентябре. Овощ, убранный с огорода после сентября, будет полезней, чем убранный в июле и августе.<br />• Чем ярче окраска моркови, тем больше в ней каротина. Верхняя часть моркови богаче им, чем нижняя, а в кожице и в мякоти, его больше, чем в сердцевине.<br />• Каротин будет усваиваться лучше, если заправлять блюдо растительным маслом.<br />• Внимание! Уникальное качество! После варки некоторых полезных веществ в моркови становится только больше. Специалисты отмечают, что после того как овощ сварен, количество антиоксидантов в ней повышается на 34% и растет в течение первой недели хранения.</p> <p>Итак, мы уже знаем, что морковка делает нас здоровыми и бодрыми, помогает расти детям, и тормозит старость. Но между детством и старостью есть еще приличный отрезок времени, когда хочется очень хорошо выглядеть. Оказывается, витамин А называют еще «витамином красоты». Если вы будете регулярно пить свежий морковный сок, у вас будет здоровый и цветущий вид. А если еще добавите морковные маски, то от вас будет просто глаз не оторвать!</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:32:15 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Детки, то есть маленькие луковки тюльпанов, высаживают как гиацинты, только глубина посадки и расстояние между луковками — 3—4 см.</p> <p>Посадку проводят в начале августа. Сначала готовят почву: делают в ней бороздки глубиной 10—12 см, насыпают слой (2 см] крупного речного песка, поливают его соленой водой [1 стакан соли на 10 л воды), раскладывают в борозды луковицы и полностью засыпают их песком. Затем сверху насыпают почву. В тех районах, где зимы суровые, с наступлением морозов поверх почвы укладывают слой [5—6 см] перепревшего навоза или древесной коры (но не опилок). Весной укрытие снимают.</p> <p>В течение первых двух лет тюльпаны не цветут, давая только по одному крупному листу. На третий год их пересаживают на место, где они и зацветают.</p> <p>Чтобы получить крупные луковицы из деток, нужно соблюдать такие правила:</p> <p>нельзя срывать или срезать цветки прежде, чем они завянут на стебле, иначе образуется много мелких деток; как только пожелтеют листья, луковицы нужно выкопать и просушить; чтобы мелкие луковицы стали более крупными, их не следует сажать осенью, а продержав зиму в сухом месте, высадить весной. Правда, они не зацветут, зато к августу станут очень крупными. Тогда их нужно выкопать, просушить и в сентябре снова высадить либо использовать для выгонки.</p> <p>Семенное размножение, как правило, используется при выведении новых сортов. Тюльпаны, выращенные из семян, зацветают только на 5—6-й год.</p> <p>Семена высевают в сентябре, в рыхлую плодородную почву, на расстоянии 3—4 см друг от друга. Засыпают сверху почвой, смешанной с крупным речным песком, слоем 2—3 см. Семена всходят весной. Уход за ними заключается в прополке. Осенью подсыпают слой земли в 2—3 см, а через год насыпают еще 4 см земли. На третий год в августе, когда листья пожелтеют, луковицы выкапывают, просушивают на чердаке, в тени (только не на солнце). В конце сентября луковицы высаживают так же, как два года назад сажали детки. 1/1 лишь после этого их высаживают на место по схеме 10x10. Глубина посадки должна быть такой, чтобы над луковицей был слой почвы в 10—1 2 см. Под донце луковицы надо обязательно насыпать слой песка и лишь после этого добавить почву. Перед посадкой луковицы нужно на 15—20 мин поместить в крепкий раствор марганцовки.</p> <p>Тюльпаны можно пересаживать в период цветения. Пересадку следует производить в сухое время с большим комом земли. После этого полить растения и обязательно притенить их на 3—4 дня. Для притенения можно использовать кулек, свернутый из листа бумаги или газеты. Надеть его на тюльпан и присыпать по краям землей, чтобы не унес ветер. Из 50 посаженных луковиц обычно погибают 5—6.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:30:59 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Облепиху можно размножать семенам вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой.</p> <p>Самый простой способ размножения этого растения — семенами. При хранении в сухом виде в комнатных условиях они не теряют всхожести в течение нескольких лет. Кроме того, они практически не имеют периода покоя. Поэтому даже без стратификации семена хорошо всходят в соответствующих условиях не только свежесобранными, но и после хранения.</p> <p>Однако сеянцы полностью не сохраняют особенности сорта. Более того, семенной способ размножения дает в основном мужские растения, которые до вступления в плодоношение трудно отличить от женских. Поэтому такой способ размножения применяют при выведении новых сортов. Он удобен также для получения сеянцев, которые используют в лесомелиоративных, лесозащитных и декоративных целях.</p> <p>Чтобы сохранить полученные сорта, применяют вегетативное размножение. Это, кроме всего прочего, позволяет получать необходимое количество мужских и женских растений.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ</p> <p>Зеленые черенки облепихи, как и других культур, укореняют в защищенном грунте (стеклянные или пленочные теплицы, рассадники тоннельного типа, парники с укрытием) в условиях искусственного тумана. Туманообразующие установки дают возможность автоматизировать процесс ухода за черенками и создать оптимальные условия для их укоренения.</p> <p>ЗАГОТОВКА ПОБЕГОВ, НАРЕЗКА ЧЕРЕНКОВ.</p> <p>Побеги для нарезки черенков заготавливают с маточных насаждений, заложенных чистосортным, здоровым материалом, или с высокоурожайных, не поврежденных вредителями и болезнями растений.</p> <p>Для черенкования лучше выбирать ростовые побеги средней силы роста. Чтобы предотвратить подсыхание и даже привядание побегов (а этого-то допускать никак нельзя), их сразу складывают в корзинки, выстланные полиэтиленовой пленкой и влажной мешковиной, в ведра, на дно которых наливают немного воды. Можно воспользоваться и полиэтиленовыми мешками. Главное, как можно быстрее доставить черенки к месту черенкования.</p> <p>Нарезку черенков необходимо проводить в затененном месте.</p> <p>Зеленые черенки облепихи обычно нарезают длиной 7—12 см. Нижний срез делают над почкой, верхний на 2—3 мм выше ее. Удаляют 3—4 нижних листка и связывают черенки в пучки по 25 или 50 шт., стараясь чтобы основания их были на одном уровне. Срезанные черенки не должны терять тургор, поэтому их сразу же ставят нижними концами в воду или не плотно складывают в корзины, периодически увлажняя.</p> <p>Перед посадкой их в течение 14—16 часов обрабатывают водным раствором 0,01—0,02%-ной индолилуксусной или 0,0025—0,01 %-ной индолилмаслянной кислоты (для черенков ранних сроков готовки концентрации более низкие, поздних — более высокие). При обработке концы черенков погружают в раствор на 2,5—3 см. Обычно их ставят на обработку в конце рабочего дня и оставляют на ночь. Утром снимают, промывают водой и приступают к посадке.</p> <p>ПОСАДКА И УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ</p> <p>Перед посадкой субстрат укоренения тщательно выравнивают, слегка уплотняют. После этого уже включают туманообразующую установку для увлажнения. Непосредственно перед посадкой субстрат маркируют. Высаживают черенки по схеме 7x3x4 см, на глубину 2,5—3 см. Сразу после посадки поливают, чтобы субстрат уплотнился.</p> <p>В период укоренения черенков нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 90—100% с помощью туманообразующей установки. Чтобы создать оптимальные условия для укоренения, эту установку настраивают на работу в автоматическом режиме. До появления корней листовые пластинки должны постоянно сохранять тонкую пленку воды. Для этого в солнечные дни установку включают на 10—20 сек через каждые 5—10 мин, а в пасмурные — через 1—1,5 час. В дождливую погоду и ночью полив прекращают.</p> <p>Как только появятся корни, растения поливают реже, но обильнее, увеличивая время проветривания. Через 2—3 недели после массового укоренения открывают пленочные покрытия сначала на короткое, затем на более продолжительное время. Через 2—3 недели их совсем удаляют.</p> <p>Периодически проводят прополку.</p> <p>На перезимовку растения оставляют на месте укоренения. При этом их желательно с наступлением устойчивых морозов замульчировать рыхлым мульчирующим материалом [хвоей, перегноем или торфом) слоем 5—6 см.</p> <p>УЧАСТОК ДОРАЩИВАНИЯ</p> <p>Ранней весной укорененные растения выкапывают, сортируют и высаживают на участок доращивания. Тут посадку проводят по схеме 45x70x8—1 5 см, что позволяет применять механизацию и обеспечивает нормальный рост и развитие саженцев в течение 1 —2 лет.</p> <p>Уход за ними состоит в систематических прополках и рыхлении почвы, а также в поддержании ее влажности на уровне 75—80% полной влагоемкости поливами. При высокой агротехнике за один вегетационный период можно вырастить стандартные саженцы.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ</p> <p>Это самый простой и доступный способ размножения облепихи как в специализированных питомниководческих хозяйствах, так и в условиях любительского садоводства. Он предусматривает использование однолетних одревесневших побегов, которые заготавливают на чистосортных элитных насаждениях или на приусадебных участках с высокопродуктивных, свободных от вредителей и болезней растений.</p> <p>Однолетние побеги диаметром не менее 4 мм садовым секатором или ножом разрезают на части длиной 18—20 см. Нарезанные черенки осеннего срока заготовки можно хранить в подвале в слегка увлажненном песке или перлите при температуре О—5°С или в холодильной камере в полиэтиленовых мешках при О—2°С. При зимних сроках заготовки можно использовать еще и снежные бурты.</p> <p>Перед посадкой черенки погружают на две трети длины на двое суток в воду с температурой 20—30°С, затем на 18—24 час на такую же глубину в 0,02%-ный водный раствор гетероауксина или 0,01%-ный раствор индолилмасляной кислоты (ИМК).</p> <p>Применяют и другой способ подготовки черенков к посадке. Пучки черенков на две трети длины погружают в воду с температурой 18—24°С на 5—7 суток до набухания почек и образования корневых бугорков. При этом необходимо ежедневно, вечером и утром, сменять воду. Если есть возможность, лучше поставить черенки в проточную воду.</p> <p>Черенки укореняют на грядах в парниках, рассадниках или теплицах. Использование защищенного грунта дает возможность вырастить стандартные саженцы за один год. Высаживают черенки в рыхлую плодородную легкую по механическому составу почву с таким расчетом, чтобы на поверхности ее оставались две-три почки. Высаживать можно вертикально или с небольшим наклоном. Если технологией предусмотрено выращивание растения на одном месте в течение одного года, то при использовании гряд или защищенного грунта обычно применяют схему посадки 20х 5—10 см. На участках с двухлетним выращиванием саженцев на одном месте целесообразно высаживать черенки односторонним способом по схеме 45 х 8—12 см или двухсторонним (60 + 20 х 8-12 см).</p> <p>Уход за высаженными черенками состоит в поддержании необходимой влажности почвы (70—80% наименьшей влагоемкости), ее рыхлении и прополке.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ</p> <p>Привив черенок мужского растения в крону женского, можно обойтись без мужского растения-опылителя.<br />Черенки для прививки обычно заготавливают в ноябре-декабре. Для этого выбирают хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 7—9 мм. Хранят их под снегом, в холодном подвале, во влажном песке или в холодильных камерах в полиэтиленовых мешках при температуре О — 2°С.</p> <p>Время прививки приходится на начало распускания почек у растений-подвоев и длится до окончания их цветения. Прививают в однолетнюю древесину черенки с 3—4 почками способом улучшенной копулировки. При использовании в качестве подвоев одно-двухлетних сеянцев прививку целесообразно проводить на высоте 10—25 см от корневой шейки. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, а верхний срез черенка, который делают над почкой, замазывают садовым варом.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ</p> <p>В любительском садоводстве применяют все описанные способы размножения облепихи.</p> <p>Для размножения зелеными черенками можно использовать холодные парники или небольшие пленочные теплицы. Чтобы устроить их на участке, копают траншею глубиной до 40 см. На дно ее насыпают слоем 12—15 см дренажный материал (гранитная щебенка, битый кирпич, керамзит, в крайнем случае речной крупнозернистый песок). Для того чтобы дренаж не заиливался, поверх него насыпают древесные опилки слоем 2—3 см. Остальной объем траншеи за минусом 3—4 см заполняют приготовленной перегнойной землей, состоящей из смеси перегноя с песком (1:1). Затем засыпают слоем 3— 4 см субстрат укоренения, в большинстве случаев — чистый речной песок средней зернистости или смесь такого песка с торфом [2:1 ]. В качестве субстрата можно использовать также смесь речного крупнозернистого песка с перлитом или вермикулитом в соотношении 2:1.</p> <p>Для поддержания влажности и исключения перегрева воздуха под пленкой рам парников и теплиц натягивают слой марли или забеливают пленку известково-меловым раствором. В жаркие дни проветривают. В этих сооружениях постоянно поддерживают высокую влажность воздуха путем опрыскивания из ранцевого опрыскивателя 4—5 раз в день, особенно в период укоренения черенков. Позже опрыскивают реже.</p> <p>Можно устроить простую автоматику полива. Для этого потребуется реле времени 2РВМ и электронасос для создания давления. В культивационном сооружении через каждый метр устанавливают трубу диаметром 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стояках длиной около 30 см. Воду насосом подают из капитального бака.</p> <p>Сроки и способы заготовки черенков, схемы их посадки и уход за ними в период укоренения описаны выше.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:29:49 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Весеннее цветение тюльпанов — зрелище необыкновенное. Жаль только, что цветоводы любители смирились с быстротечностью этого праздника. Действительно, наиболее расспространенные у нас сорта Дарвиновых Гибридов отцветают за 10—1 2 дней. Но ведь есть еще Лилиецветные, Бахромчатые, Попугайные. Махровые и даже Зеленоцветные. При таком разнообразии сортов можно не только создать яркий цветочный ковер, поражающий богатством красок и форм, но и значительно продлить период цветения тюльпанов</p> <p>Едва ли можно однозначно ответить на вопрос, какой сорт самый лучший. Каждый из них - шедевр. И все же любителю с небольшим опытом лучше начать с сортов, устойчивых к вирусам и хорошо размножающихся.</p> <p>Из Дарвиновых Гибридов можно посоветовать Форготтен Дримс - оранжево-розовый с изящной желтой каймой. Америка - ярко-красный, Олимпик Флейм - желто-золотой с темно-красным рисунком на лепестках, Ад Рем - лососево-розовый с узкой желтой каймой, Эрик Хофсью - малиново-красный с кремово-белой каймой. Май Леди - лососево-оранжевый, необычайной формы.</p> <p>Из Бахромчатых - Фринджед Апельдоорн — темно-красный с красной бахромой, Фринджед Элеганс - светло-кремовый с бело-кремовой бахромой. Лаверок - канареечно-желтый с желтой бахромой и лилиецветной формой цветка.</p> <p>Из Триумф-тюльпанов - Абу Хасан темно-шоколадный с ярко-желтой каймой, Уайт Дрим - чисто-белый.</p> <p>Из Попугайных - Ред Чемпион - кроваво-красный, крупный, типично попугайной формы, Блек Пэррот - черный, очень крупный.</p> <p>Из Махровых поздних - Анжелика - бледно-розовый, по форме напоминает пион, Миранда - ярко-красный супермахровый цветок.</p> <p>Правила посадки луковиц тюльпанов и уход за ними не представляют особой сложности. И все же, несколько советов начинающим:</p> <p>Основа вашего успеха — чистосортный посадочный материал и правильный выбор места для посадки. Отведите тюльпанам солнечное место, защищенное от сильных ветров. Почвы подойдут любые, но лучше песчаные или суглинистые. В глинистые почвы нужне внести песок, а кислые — за два года до посадки тюльпанов известковать.</p> <p>Высаживают тюльпаны осенью, когда температура почвы на глубине 10 см понизится до 8—10 С. Расстояние между луковицами зависит от их величины, сорта и может быть 5—10 см, а между рядами в грядке — 20—30 см. Глубина посадки крупных луковиц 18—20 см, мелких – 8 - 12 см.</p> <p>Помните, что во время роста, особенно в период бутонизации и цветения, растения нуждаются в большом количестве влаги. Поливайте их регулярно и обильно.</p> <p>Тюльпаны следует подкармливать три-четыре раза за вегетационный период минеральными удобрениями. Примерная доза минеральных удобрений составляет 30—50 г на 1 м. Этим растениям меньше всего нужен фосфор, а хлор содержащие удобрения им даже вредны. Для подкормки лучше всего использовать хорошо растворимые в воде кристаллин и нитроаммофос.</p> <p>Перед подкормкой обязательно увлажняйте грунт, чтобы предотвратить биологический ожог. Если же подкормка попала на листья, немедленно смойте ее водой. Самое главное при подкормке — тщательно соблюдать пропорции химических элементов и воды и не переборщить с дозировкой. Передозировка приводит к необратимым последствиям и может пагубно сказаться на развитии растения.</p> <p>На грядках и клумбах с тюльпанами регулярно удаляйте сорняки.</p> <p>Тюльпаны выкапывайте ежегодно. К выкопке приступайте, когда треть листьев начинает желтеть. Луковицы должны быть кремовыми, со светло-коричневыми пятнами. Сушат их при температуре 24—30 °С, в затемненном хорошо проветриваемом месте. Можно использовать вентилятор. Чем быстрее высохнут луковицы, тем меньше вероятность их повреждения грибными заболеваниями. Высохшие луковицы разберите, отделите крупные от мелких, а затем обработайте их препаратом от вирусных заболеваний и высушите. Храните луковицы в темном сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре 15-17°С.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:28:22 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года нужно производить отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см.</p> <p>После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.</p> <p>У черенков смородины весной-летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла высоты 20 см. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длиныв 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции будут суперплодоносящими. В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.</p> <p>Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины - на третий.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:27:15 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>С жуком колорадским биться можно долго. И только ядохимикаты помогают избавиться от него и то – временно. Вот один секрет.</p> <p>При посадке следует посеять вокруг картофеля горчицу. И Вы увидите, как колорадский жук будет подкрепляться растущей горчицей и... Куда-то исчезать.</p> <p>А вот гусениц, атаковавших посадки капусты, можно напоить а настоем лука. Готовят этот «напиток» так: измельчают 100 г репчатого лука, заливают 10 л воды, настаивают несколько часов и опрыскивают капусту. При этом «покормить» придется раза три, а потом, дней через пять, еще добавить. Можно также и красный горький перец настоять — 100 г на 1 л воды. Такое угощение достаточно дать гусеницам всего один раз.</p> mybb@mybb.ru (anatolii) Tue, 19 Feb 2013 02:26:01 +0400 https://dachnik.9bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28